第一次自己調水培營養液，我把三株奶油萵苣弄死了。不是病蟲害，是葉緣焦黑、根系發褐，典型的肥傷。後來才搞懂，問題出在我拿別人的配方直接照抄，卻沒量自己水塔的EC值。這篇把我十年來在水耕上踩過的坑整理出來，包含EC值與pH值怎麼判讀、市售營養液跟自配配方差在哪，以及不同作物該用什麼濃度。看完至少能避開最常見的三種燒根狀況。水耕營養液配方

先掃一眼，挑你想看的段落

為什麼水培營養液濃度抓錯，三天就能讓根爛掉？

土耕的時候肥料撒多了，土壤的陽離子交換能力會先幫你抓住一部分，根還有機會逃。水耕沒這層緩衝。

根毛整根泡在溶液裡，濃度一高，滲透壓反過來把水分從根裡抽出去。你看到的是葉子垂、葉緣焦，實際上根已經在脫水。EC值 pH值

我印象最深的一次是七月。頂樓加蓋的深水培槽，水溫下午衝到31度。EC值量起來1.6，理論上種萵苣完全沒問題。三天後整批根變褐色、發臭。

後來裝了溶氧計才發現，水溫一高，飽和溶氧從8ppm掉到5ppm以下，根呼吸不到氧，什麼肥都吸收不了。那次之後我學到一件事：EC值漂亮不代表沒事，水溫跟溶氧要一起看。

另一個常被忽略的是pH。很多人只量EC，不量pH。鐵在pH 6.5以上就開始沉澱，錳、鋅也跟著被鎖住。你加了一堆營養液，植物卻還是黃葉，原因就在這。

水培營養液是什麼？跟土耕施肥差在哪裡

水培營養液就是溶在水裡的完全肥料，要提供植物需要的十多種元素。少了任何一種，生長就會卡住，只是症狀出現的快慢不同。

大量元素與微量元素的分工

大量元素是氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫。氮管葉子，磷管根跟花，鉀管莖幹跟甜度，鈣管細胞壁，鎂是葉綠素的核心。

微量元素是鐵、錳、硼、鋅、銅、鉬、氯。需求量小到用毫克算，但缺了照樣出事。水耕營養液配方

這裡有個新手常搞錯的點：鈣跟磷、鈣跟硫酸根碰在一起會產生沉澱。所以市售營養液幾乎都做成A劑跟B劑，A劑放鈣，B劑放磷酸鹽跟硫酸鹽。

如果你偷懶把兩瓶倒在一起再加水，桶底會出現白色結晶，那些養分就報廢了。我自己剛開始就幹過這種事，還想說怎麼肥越加越沒效。

EC值與pH值，兩個你一定要盯的數字

EC是電導度，單位通常是mS/cm，反映水裡所有帶電離子的總量，不是單一養分的濃度。EC 1.5不代表氮有多少，只代表鹽類總量。

pH我建議抓在5.8到6.2之間。這個區間大部分元素的吸收效率最好，鐵、錳這類容易沉澱的元素也還抓得住。

台灣的自來水偏硬，碳酸氫根含量高，pH常常會自己往上飄。我住的地方水質出廠大約pH 7.3，打氣一天之後會升到7.8左右。所以調酸不能一次調到位，要隔幾個小時再看一次。EC值 pH值

如何調配水培營養液？我的實際操作流程

準備工具與材料

EC計一支、pH計一支（pH試紙我不推薦，色差判讀誤差太大）、兩個乾淨水桶、量杯、攪拌棒。水用自來水先靜置一天讓餘氯揮發，或直接用打氣機打兩小時。

從加水到校正，一步一步來

先裝水到桶子七分滿。不要裝滿，後面還要加濃縮液，留空間才不會溢出來。

加A劑，攪拌均勻。攪到看不見條紋狀的濃液為止，大概三十秒。

再加B劑，再攪一次。順序不能顛倒，這點我吃過虧。有次趕時間先倒B劑，結果局部濃度太高，整桶出現細小結晶。

量EC，對照目標值。不足就補濃縮液，太多就加水。補的時候寧可少量多次。

調pH。用pH Down（磷酸或硝酸系）一滴一滴加，每加一次攪拌再量。pH Down的效果通常要等五到十分鐘才會穩定。

我自己的習慣是先調到目標EC的八成，種一週後看葉色再往上加。一次到位很容易過頭，尤其是夏天。葉菜類在高溫期的耐受度比你想的低很多。水耕營養液配方

新手常問我「有沒有懶人配方」。有，但你得先知道自己水塔的起始EC。同一包營養液，加到RO水跟加到硬水裡，結果可能差一倍。

市售與自配水培營養液配方比較

這張表是我自己用過、或朋友長期使用後整理出來的，成本以每公升稀釋液計算，會隨品牌跟購買通路變動。

類型 成分特性 適合對象 每公升成本（約） 注意事項
A／B雙劑 鈣與磷酸鹽分開包裝，穩定性高 新手、葉菜為主 1.5～3元 兩劑不可在濃縮狀態下混合
單劑粉劑 已用螯合劑處理，溶解快 小量種植、水耕盆栽 2～4元 部分產品微量元素標示不清
自配三劑 可微調各元素比例與鉀鈣比 有經驗、種果菜類 0.5～1.2元 需自備電子天秤與多種藥品
有機水耕液 胺基酸、海藻萃取為主 偏好非化學來源的消費者 5～10元 易生藻、易堵塞滴頭與管路

說實話，如果你只是陽台種幾盆萵苣，A／B雙劑就夠了。自配三劑看起來便宜，但你要買天秤、要買七種以上藥品、還要算濃度比例，前置成本跟時間完全不划算。我自己是種到果菜類、需要微調鉀鈣比之後才轉自配。

新手最常犯的三個錯誤

把A劑跟B劑直接倒在一起。這是最常見也最致命的一個。濃縮狀態下鈣跟磷酸根會立刻結合，變成植物吸不到的沉澱物。正確做法是各自稀釋後再混合，而且中間要攪拌。

只量EC，不量pH。EC只告訴你鹽類總量，沒告訴你這些鹽能不能被吸收。pH 7.0以上的水耕系統，鐵幾乎是無效的，你會看到新葉發黃但葉脈還是綠的。很多人這時候拼命加鐵劑，其實方向錯了，該降的是pH。

忽略水溫與溶氧。這是我覺得最被低估的一點。水溫超過28度，溶氧開始明顯下降；超過32度，很多葉菜根本停止吸收養分。這時候你再加肥只會加速爛根。夏天我的做法是遮陰、加打氣、必要時丟冰寶特瓶降溫。EC值 pH值

不同作物的營養液濃度建議

作物 建議EC（mS/cm） pH區間 備註
萵苣、A菜 0.8～1.4 5.8～6.2 高溫期再降0.2，耐鹽度低
小白菜、青江菜 1.2～1.8 5.8～6.2 生長快，需肥量比萵苣高
番茄 2.0～3.5 5.8～6.3 結果期拉高，可提升甜度
小黃瓜 1.7～2.5 5.8～6.0 根系敏感，換液別太頻繁
草莓 1.0～1.6 5.5～6.0 對鹽害特別敏感，寧淡勿濃
羅勒、薄荷 1.0～1.6 5.8～6.2 香草類過肥會失去香氣

要提醒的是，同一種作物在不同季節、不同生長階段，適合的EC值會差到三成以上。幼苗期先用表上數值再打七折，等根系長開再往上拉。水耕營養液配方

水培營養液常見問題

水培營養液可以拿來澆土耕的植物嗎？
可以，但要再稀釋。土耕有土壤緩衝，長期用原液濃度會累積鹽分，澆久了表土會白化。我通常稀釋1.5到2倍再用，而且會跟清水交替澆，避免鹽分累積。
夏天水溫超過30度，水培營養液的EC值要不要調低？
要，而且要降得比你想的多。高溫下根呼吸快、溶氧低，代謝效率差，同樣濃度的肥反而變成負擔。我的經驗是葉菜降到1.0以下，並且把打氣機開到最大。與其加肥，不如先降溫。
自來水直接拿來調水培營養液可以嗎？
大部分情況可以。台灣自來水餘氯濃度對植物影響有限，真正麻煩的是硬度。碳酸氫根高的水會讓pH持續往上飄，你得一直補酸。如果你發現每次換液後pH都從5.8爬到7.0，先測一下原水，再考慮用RO水混自來水。
水培營養液多久要換一次？
沒有固定答案，看EC變化。我的做法是葉菜兩週一次，果菜七到十天一次，或者EC掉超過三成就補。完全換液比補水好，因為離子之間的比例會走鐘，你補單一元素補不回原來的平衡。
葉子變黃，是缺肥還是肥傷？
看黃的位置。老葉先黃，通常是缺氮或缺鎂；新葉黃但葉脈還綠，多半是缺鐵，而缺鐵九成是pH太高造成的。葉緣焦黑、往內擴散，那才是肥傷。這三種狀況處理方式完全不同，先判斷再動手。
水耕系統發臭、長綠藻怎麼辦？
發臭幾乎都是缺氧，根在無氧環境下腐敗。先檢查打氣機有沒有正常運作，再考慮換液。長綠藻是照到光，把水槽跟管路遮黑就好，藻本身不毒，但它會搶養分、堵滴頭，還會讓pH白天飆高。

我這十年的心得

講這麼多，核心其實只有一句：先量，再調，別猜。

水耕最迷人的地方是你可以完全控制根部的環境，但這也意味著所有錯誤都會被放大。土耕還有天氣跟土壤幫你緩衝，水耕沒有。EC計跟pH計這兩支加起來不到兩千塊，卻能省下你反覆重種的時間。

另外我想說一句不太中聽的：網路上很多配方表是從國外農場直接複製過來，水質、氣候、品種都不一樣。與其照抄，不如把它當起點，然後用自己的水質慢慢調。我自己也是調了兩三年，才抓到適合我家水塔的數字。

本文內容來自我個人的種植紀錄，並對照農業部農業試驗所與農業部農糧署公開的作物施肥推薦資料進行事實核查。